高端的食材，往往只需要簡單的烹飪。
刀工見真章，本味自流香。
吊湯不用味精，全憑火腿干貝高湯提鮮
雞有雞味，魚有魚味，絕不能用香料蓋過食材本味。
……
這些話術，常常見諸于描述中餐技藝的菜譜里，描述中國美食的文章里。總而言之一句話，高端的烹飪必須原汁原味，多用香料就是低級的。
但這種飲食邏輯本身，有一個巨大的漏洞：
這是云南人以薄荷作為煮火鍋的蔬菜：
這是廣東人的陳皮豆沙，陳皮不是單純的香料，而是紅豆沙里的一部分食材：
這是湖南人的紫蘇螺螄，紫蘇葉入味了比螺螄還好吃：
香料和調(diào)味品之間是有區(qū)別的。香料可以用于調(diào)味，但很多時候，它們也可以是食材——當香料作為食材出現(xiàn)的時候，所謂的原汁原味少用香料，就是一個無法自圓其說的悖論。
地理決定論的味覺陷阱
中國人對于香料的偏見，始于地理。
在東亞這片被青藏高原、戈壁沙漠與太平洋切割成相對封閉的地理單元里，千萬年來受到西伯利亞高壓冷空氣的影響，氣溫明顯低于同緯度地區(qū)。除了少數(shù)耐寒的香料之外，大部分香料作物都無法在中華文明起源的華北華中地區(qū)種植。
當印度次大陸的咖喱葉在潮濕空氣中肆意生長時，中國本土香料植物如花椒、八角等卻演化出適應氣候的生存智慧——果實更小、精油含量更低。
這是中國家常廚房香料通常只有蔥姜蒜辣椒 " 四大件 " 的直接原因；也是不從事專業(yè)烹飪的多數(shù)中國人無法準確描述丁香、豆蔻、草果、牛至、砂仁、山奈、木姜子等熱帶香料的風味的文化基因來源。
對我們來說，這些香料都是鹵味料包里那一堆分不清楚誰是誰的兄弟姐妹，或是中藥房里君臣佐使陰陽配伍的神秘素材。
與寒冷氣候相對，奔流而下的長江黃河又帶來了豐饒的腐殖質(zhì)，季風氣候為農(nóng)田勞作提供了準確的周期，使得這片土地的農(nóng)耕文明很早就開始萌芽。人們擺脫游獵捕撈的生活，以農(nóng)田里的產(chǎn)出作為主食，去腥、除膻變得沒有那么重要。
當美索不達米亞人在泥板上記錄百里香栽培技術時，中國甲骨文正在歌頌粟米豐收；當波斯商隊在絲綢之路上運輸藏紅花時，中國農(nóng)民正在培育抗旱的稻米品種，這種文明重心的差異，注定了香料在中國農(nóng)業(yè)體系中的邊緣地位。過早成熟的農(nóng)業(yè)思維，也將香料植物貶為 " 奇技淫巧 "。
《齊民要術》記載的 37 種烹飪技法中，涉及香料創(chuàng)新的不足十分之一，暴露了農(nóng)耕文明對味覺探索的消極態(tài)度。
大量的農(nóng)田物產(chǎn)，還讓先民們產(chǎn)生 " 靠山吃山 " 的自足幻覺。當絲綢之路帶來胡椒、孜然時，士大夫階層將其鎖進藥柜，用 " 蠻夷之物 " 的偏見閹割了香料的烹飪價值。這種地理決定論導致的認知局限，使中國錯失了構(gòu)建香料文明的黃金時期——下南洋的華人們帶回的肉豆蔻最終淪為驅(qū)蟲藥，而同期歐洲正用這些香料重塑飲食文明。
歷史和地理的共同醞釀下，中國日益成為一個書同文、車同軌的大一統(tǒng)帝國。但對味覺的認知割裂，也讓那些本應盛產(chǎn)香料的邊疆地區(qū)，處于尷尬的境地：
在花椒的原產(chǎn)地四川盆地，川廚將花椒的麻感奉為圭臬，卻拒絕探究其與黑胡椒的協(xié)同效應；在盛產(chǎn)柑橘植物和樟科植物的嶺南，粵菜師傅深諳陳皮妙用，但對錫蘭肉桂的認知仍停留在 " 桂皮替代品 " 層面。
信仰枷鎖下的味覺專制
地理的特征，直接影響了中國人的信仰，而信仰之下，香料在中國的道路又被拴上了重重枷鎖。
儒家 " 克己復禮 " 的倫理觀是最早被異化到餐桌上的：《禮記 · 內(nèi)則》規(guī)定 " 不食雛鱉，不食犬肝 "，這種對飲食的過度規(guī)范延伸到香料領域，形成 " 重調(diào)和、輕個性 " 的保守傳統(tǒng)。當意大利廚師大膽嘗試藏紅花燴飯時，中國文人卻在《隨園食單》中寫下 " 多用香料便是市井氣 " 的訓誡，用士大夫?qū)徝乐舷⒘宋队X創(chuàng)新的可能。
道家的 " 道法自然 " 則在魏晉之后，淪為拒絕進化的遮羞布。過分強調(diào) " 食材本味 "，實質(zhì)是對烹飪主體性的自我閹割。清代《養(yǎng)小錄》記載的 " 十香糕 "，本可發(fā)展出復雜香料體系，卻因 " 恐奪米香 " 的迂腐觀念，最終淪為單調(diào)的糖油混合物。這種對 " 自然 " 的片面理解，恰是反自然的：人類烹飪文明的本質(zhì)就是改造自然。
佛教素食主義制造了香料替代的幻覺。豆腐用石膏點制本就是化學反應的產(chǎn)物，卻要標榜 " 天然本味 "；素齋用菌菇仿制葷腥，本質(zhì)上是對香料的變相渴求。這種既要又要的虛偽，導致中國素食陷入 " 拒絕香料卻渴望肉味 " 的精神分裂。
諷刺的是，在佛教的誕生地印度，人們倚靠阿育吠陀體系，在素食文化里坦率運用數(shù)十種香料構(gòu)建出獨立的美學體系。
這種重重枷鎖之下，最悲哀的案例要屬川菜——作為中國四大菜系之一，川菜本以 " 一菜一格、百菜百味 " 的特征聞名于世，它的背后，就是對香料協(xié)調(diào)搭配的嫻熟應用，構(gòu)建出復雜的味型譜系。
但在 " 原汁原味 " 的底層要求下，川菜廚師們常常在官府菜、商人菜、市井菜的邏輯自洽里陷入迷茫：所有的川菜大廚都會告訴食客，川菜里也有很多不辣的、少用香料的、服務官紳階層的 " 高級 " 菜肴，但如果你反問 " 這些菜肴和淮揚菜、粵菜有什么區(qū)別？" 大廚們多半會陷入無法自圓其說的尷尬。
說到底，這種尷尬并不源自大廚們的見識和技術，而是源自中國文化里預設的，不用香料的菜肴才高級的成見。
技術選擇的味覺歧途
發(fā)酵的美學，是中國香料文化薄弱的又一大原因。
黃河流域的粟作文明孕育出最早的麴蘗技術；龍山文化遺址出土的陶甑，殘留著 4300 年前的酒曲痕跡；《周禮》記載的 " 五齊 " 實為不同發(fā)酵階段的酒漿，這些早期發(fā)酵產(chǎn)物很快被納入烹飪體系。當羅馬貴族為胡椒瘋狂時，漢代庖廚正用酒醴腌制 " 腶修 "（肉脯），以替代昂貴香料的防腐功能。
到今天，四川郫縣豆瓣經(jīng)歷三年日曬夜露，蠶豆與辣椒完成從辛辣到醇厚的蛻變；鎮(zhèn)江香醋在江霧繚繞中發(fā)酵，醋酸菌將糯米轉(zhuǎn)化為琥珀色的液態(tài)哲學；浙江紹興的腐乳，在黃酒里沉淀出妖嬈的鮮味；山東博山醬油在凜冽北風中濃縮出醬香；山西老陳醋在黃土窯洞里沉淀出礦物風味 ……
本質(zhì)上，這些調(diào)味品的原材料高度近似，無非是小麥、大米、大豆、蠶豆這些農(nóng)田里大量產(chǎn)出、司空見慣的谷物。但在地方各異的風物、水土滋養(yǎng)下，在不同發(fā)酵工藝和發(fā)酵周期的促動下，形成了復雜而輝煌的發(fā)酵譜系。
從某種程度上說，這些發(fā)酵類的調(diào)味品，取代了香料在餐桌上的生態(tài)位。
18 世紀，當?shù)顷戱R來群島的英國殖民者們品嘗了下南洋的華人們制作的魚露后，以番茄作為基底，加入多香果、肉桂、丁香、洋蔥、芹菜等復雜的香料，并以閩南話魚露（膎汁）的發(fā)音，命名了這種復合調(diào)味品 ketchup ——是的，就是后來的調(diào)味番茄醬。
這一案例，充分證明了發(fā)酵技術和香料復合技術可以相互替代的烹飪慣性，和中國人遠離香料的底氣。
歷史轉(zhuǎn)型的集體迷茫
宋代開始，以范仲淹為首的文人士大夫們提出了 " 不為良相、便為良醫(yī) " 的口號，掀起了文人從醫(yī)的浪潮。中國的醫(yī)學，開始與文化傳統(tǒng)和價值觀綁定起來。
把理科當文科玩，出現(xiàn)了一個災難性后果：手無縛雞之力的文人，沒有介入式治療的能力，漢《五十二病方》以來的中醫(yī)外科就此停滯；各種草藥的熬煮配伍在此后成了中醫(yī)正統(tǒng)。而由此派生出來的藥食同源的理論，則異化為餐桌上自我設限的牢籠：將八角定義為溫腎藥材，肉桂歸類為活血通經(jīng)之品。
這種巫醫(yī)視角的介入，阻斷了香料在烹飪領域的自由發(fā)展：明代《食物本草》規(guī)定 " 丁香日不過三粒 "，讓廚師永遠無法探索丁香在慢燉中的潛力。
與此同時，朝貢貿(mào)易的畸形發(fā)展掐滅了香料革命的火種。鄭和船隊七下西洋帶回 47 種香料植物，卻被鎖進皇家園林供貴族賞玩。當葡萄牙人為胡椒發(fā)動戰(zhàn)爭時，明朝正將香料作為官員俸祿折算。這種將香料貨幣化的短視行為，使中國失去了建立香料美學的歷史機遇。
一個反例是日本，同樣氣候寒冷的東亞地區(qū)、同樣天然缺乏香料植物、同樣處于大航海時代的世界邊緣，但日本卻發(fā)展出了 " 柚子胡椒 "" 山椒芽 " 等極具創(chuàng)意的本土香料文化；風靡全球的日式咖喱，則更具代表性——缺乏姜黃，就增加南瓜和胡蘿卜著色；缺乏椰奶，就用面粉調(diào)出濃稠的質(zhì)地；吃不了太辣，就用蘋果泥、醬油、味醂或味噌配置出平衡微甜的風味；甚至考慮到普通家庭長時間熬煮咖喱會影響鄰居生活，違背了東方文化里的謙退禮儀，還發(fā)明了方便運輸保存的咖喱塊 ……
反觀中國烹飪，對 " 老鹵 "" 陳醋 " 的路徑依賴，本質(zhì)上是將氣候制約、地理制約，轉(zhuǎn)化為文化上不思進取的托詞。
尾聲
這是上海某米其林三星中餐館用松露醬搭配的小籠包：
小籠包是地道的滬上口味，薄皮、咸鮮、微甜、爆汁；松露醬是南法地區(qū)黑松露和橄欖油的經(jīng)典組合，香氣濃郁、油潤化渣。
但二者結(jié)合起來，就變得古怪難吃：松露醬不僅沒有化解小籠包的油膩，反倒為豬肉餡增加了可疑的腥膻味。除了價格翻十倍之外，完全無法與小籠包和鎮(zhèn)江陳醋的經(jīng)典搭配相提并論。
顯然，主廚既不懂松露的香氣特性，也不解中式面點的味覺結(jié)構(gòu)。這種粗暴嫁接，正是香料文化缺失導致的創(chuàng)新窘境。
在今天的烹飪江湖里，意大利主廚能用郫縣豆瓣創(chuàng)新披薩醬，中國廚師面對藏紅花仍只會做西班牙海鮮飯仿品；印度通過輸出咖喱文化年創(chuàng)匯 300 億美元，而出口的中國醋 99% 只能銷往海外中餐館和華僑社區(qū)。
這種單向度的文化輸入，折射出香料世界里中餐可悲的話語權(quán)，和味覺軟實力競爭中的全面落后。
另一方面，美團數(shù)據(jù)顯示，18～25 歲消費者在川渝火鍋店額外加購香料的比率達 63%，遠高于父輩的 12%。這種 " 香料饑渴癥 " 暴露出傳統(tǒng)烹飪哲學與當代需求的巨大鴻溝。
當西班牙分子料理用液氮鎖住羅勒香氣，當秘魯菜系創(chuàng)造出亞馬遜雨林香料矩陣，中國菜依然困守 " 大道至簡 "" 原汁原味 " 的古老訓誡。這種對香料文明的系統(tǒng)性輕視，不僅造成了味覺創(chuàng)新的停滯，更折射出一個古老文明在現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型中的深層焦慮。
來源：食味藝文志
